鸡蛋碰糕与糕花子

晋北一代，黄土高原，几千年之前就盛产黍米。糕，便是黍米面食之精品。这方水土如何滋养这一方人呢？这糕凭着它耐寒、高热的特质，必然是首当其冲、无可替代之物。所谓三十里莜面四十里糕，十里的荞面饿断腰，说的就是糕可以给予人的正能量，远非其它美味佳肴可比。

鸡蛋碰糕与糕花子

□任勇

某天在某饭店，鄙人偶遇一大同名吃，名曰鸡蛋碰糕。听起来颇有趣味，而实际上就是把煮熟的鸡蛋搞成碎块与素糕拌在一起，操作流程极其简单，但吃起来的确很香。因为鸡蛋也好，炖肉也好，天生就是黄糕的绝配。如此的鸡蛋碰糕，随了吃客的胃口，却混淆了它本来的意思。

鸡蛋碰糕，鸡蛋与糕无须多言，讲究的是那个碰字。当初老百姓说的鸡蛋碰糕，是吃不起鸡蛋蘸糕，只能用糕往鸡蛋上轻轻一碰，算是沾了一点荤腥。换句话说，鸡蛋碰糕是穷汉吃糕，是极为寒酸的一种自嘲。与鸡蛋碰糕可以“媲美”的说法，还有猪尾巴抽糕，羊蹄踢糕云云。顾名思义，用一条小小的猪尾巴往糕上啪啪一抽，用本来就没有几丝肉的羊蹄往糕上一踢，这就算见了荤，吃吧，甩开腮帮子吃吧。这些民间说笑之词，或确有其事，或只是村子里面大树之下的“幽默大师”信口一说，大家伙儿哄堂一笑而已。想想那个年月，日子过得紧巴，吃不饱穿不暖太正常不过了，能够吃上一顿糕就蛮不错了，哪还有炖肉、炒鸡蛋那么高的奢求。我有一老友，出生在助马堡长城脚下，他讲过一个故事，让人们听后笑得前仰后合，大笑之后却心情难以平静，甚至略感沉重。说他们小时候在乡里一所旧庙改成的学校里读书，学校里只有二十几个学生，一二年级、三四年级的都有，老师呢一老一少有两个。那位年长的老师姓范，擅长讲语文课，尤其是讲文言文和古诗词，读起课文来抑扬顿挫摇头晃脑，特有老文人的风范。他的学生里有一位是公社革委会主任的儿子，这位公社干部知道范老师乃穷书生一枚，生活一定拮据，便让他儿子带几颗煮鸡蛋慰劳范老师，遭到范老师一口拒绝。范老师对学生讲，老师的日子过得好，每天黄糕炖肉，不缺不缺。学生们看着老师补丁摞补丁的衣衫，摇头不信。第二天早上，范老师走进教室，学生们一眼看到老师的嘴巴满满的油腥，便问咋回事？老师一笑说黄糕炖肉是也。以后几天早上，范老师与学生们见面，都是满嘴巴的油腻，同样以“黄糕炖肉是也”答复大家，惹得学生们直咽口水。那位革委会主任的儿子才信以为真，认为父亲对老师的关照纯属多余。不知过了多久，有学生爆料，说范老师哪里是吃了黄糕炖肉，他无非是在屠宰坊那里讨得一小块猪皮，每天离开家时往嘴巴上抹了又抹而已。

文人好面子是假，骨子里“不吃嗟来之食”的做人硬气才是真。老友酒后说的段子，不论真假，让我好生伤感。不过想起来，它刚好可以与鸡蛋碰糕、羊蹄踢糕、猪尾巴抽糕凑在一起，去印证那个年月中国人过得不易。

说到底，全是那黄糕惹的祸。鸡蛋碰糕，糕是何物？

一方水土养一方人，就如在重庆街头到处是麻辣火锅，在西安街头到处都是羊肉泡馍一样，在我家乡那座古老的城市里，街头上到处都有黄糕炖肉，这是家乡的一道风景。我去重庆，那里的朋友请我坐在江边的大排档里吃火锅，虽然不是很清楚这其中之奥妙，却也吃得大汗淋漓；我去西安，西安的朋友请我吃羊肉泡馍，先亲手慢慢地、碎碎地掰馍，再亲口吃，那个香，那个通透劲，也颇有亲身经历一把西北人生活的感觉。晋北一代，黄土高原，几千年之前就盛产黍米。糕，便是黍米面食之精品。这方水土如何滋养这一方人呢？这糕凭着它耐寒、高热的特质，必然是首当其冲、无可替代之物。所谓三十里莜面四十里糕，十里的荞面饿断腰，说的就是糕可以给予人的正能量，远非其它美味佳肴可比。糕是晋北地区特有的，吃过糕的外乡朋友，大都说这黄糕，吃到嘴里没法嚼，越嚼越黏，以致于无法下咽，以致于下次再说吃糕，便婉言谢绝。外乡人不知道，也不轻易相信，享受任何饭菜都讲究细嚼慢咽，可偏偏吃糕不能如此。其实不是我家乡的人生来就有吃糕的咀嚼技巧，而是家乡人吃糕根本就不怎么嚼，只是在嘴巴里随便这么一哗啦就吞下去了。整块整块的糕吞下肚里，再慢慢消化，慢慢地释放它的热量，要不咋就说四十里糕呢。论起吃糕，大同方圆几百里之内都乐此不疲、津津乐道。云州区的父老自然会说，民以食为天，吾以糕为上，糕是我们每天必食之物。我在云州区工作过九个年头，见过吃糕威武者不计其数，有同仁裴氏喜糕兼喜羊肉，他的口头禅是“没羊肉则糕一斤，有羊肉则糕二斤”。裴氏为人耿直热情，身材五大三粗，的确是喝酒和吃糕的高手，他言其父八十高龄，依然可以拿下半斤烧酒一斤糕，令人折服。其他县区的朋友们听后则不以为然，一副按下葫芦浮起瓢，孰高孰低天知道的神态。我一广灵籍学友高氏，长我十岁有余。他多年在外工作，却把广灵的糕面一直带在身边，为的就是这一口。高氏每天下午必有妻子一个电话，问题只有一个，中午吃糕没？那意思就是中午吃了糕，晚上吃不吃糕可以商量，若是中午没吃糕，那晚上必然会蒸好了糕等着他。广灵人吃糕的确厉害，起码我甘拜下风。有一次同事几个出差回来，在路过的一个黄糕馆用餐，做东道主的点过几道菜之后，点了一斤半黄糕。一女士直言道，一斤半糕刚好够我吃，你们要吃就再点吧。常言道人不可貌相，这位美女真就把一斤半糕风卷残云一扫而光。看得我目瞪口呆。我记得这位美女亦是广灵人氏。

巧手蒸花糕

糕分为黄糕、黍子糕。黄糕，黍米去皮磨面蒸糕也；黍子糕，黍米不去皮磨面蒸糕也。困难时期还有黍米不去皮，再加上成倍的糠皮磨面蒸糕的，也能称为黍子糕。不知道当时的人们是怎样的肠胃，如何能够把这样粗糙的食物吞噬，如今想想都难以下咽。没办法，一个“穷”字可以说明一切。糕，可以把它身为“庶民”，与吃喝拉撒、柴米油盐同在，也可以给它“封官授爵”请上殿堂，与琴棋书画、诗酒花茶一道，成为富贵、高雅的的代表。糕花子便是糕系列食品上得厅堂之“贵妇”。通常讲，食品里带有“花”字的，譬如花卷、麻花等等，不是天生好看，便是制作异常美观，即如花朵绽放一般。糕花子，就是因为其形似菊花或兰花的外表而得此美名。

据说晋北地区在历史上提供给皇家的贡品，有一种小米和几种精致的点心。广灵县有那么一小块土地生产的小米粘香甘甜，成为明清时期为宫廷专供的御米，因此得“东方亮”之称。而那几种点心，至今没人能够找到依据拉出清单。若是让我去选择的话，糕花子和混糖月饼必在其列。一则有特色，纯粹是晋北独一份儿，其它地方不可能见得到；二则好吃，制作考究。混糖月饼是老大同人所爱，好多大同人在外发展或者定居，中秋节里总是惦记着混糖月饼，即如挂念着家乡的父老一样。糕花子，则是那种地道的“出自百姓锅灶，位列朱门餐桌”的甜点上品。我的家乡大同，尤其是老平城的人，很少在家里做蛋糕、桃酥等，个别的时候，比如家里有红白事儿，或者家里来了远亲贵客，才会买几块回来，撑撑门面，表表心意。一般的家里，只会做油面果子和糕花子。油面果子，家乡人干脆就叫果子。就是用烧热了的麻油和糖来和面，做成各种样子，在油锅里缓缓地炸成金黄色，吃起来又甜又酥又脆。油面果子，我想在许多地方都会有，尤其是北方。前些年我在北京和内蒙的老字号糕点行，也可以看得到。而糕花子却只有在我的家乡才能吃得到。油面果子的甜，是因为里面有糖。而糕花子的甜，是黄糕特有的甜，与油面果子的甜完全两回事儿，糕花子的甜是那种很自然、很内涵、似有似无、愈来愈有感觉，心里之甜胜于舌尖之甜的甜。

记得母亲做糕花子，常常是在冬天不太忙的时候。母亲把蒸好的糕，乘着热乎劲加些许白面在案子上揉。加白面是因为糕的黏性太大，不加白面根本没法下手。揉糕是很关键的一环，一直要揉得很筋道。然后在糕团表面抹上麻油，放在那里醒。醒够了，用手一按软软的，才开始用擀面杖去擀。擀糕与擀面不一样，如果糕团醒得不够筋道的话，好不容易擀开了，一不留神就可能又缩回来。

滋滋作响 新鲜现炸的糕

刚出锅的酥脆糕

做糕花子，要把醒好的糕团，擀得越薄越好，最好是比手擀面再薄一倍才好。擀糕是个力气活儿，编糕花子则是个手艺活儿。母亲把擀好的糕，切成宽条，再叠起来切成五条一个五条一个的，然后才去编，编好的糕花子，大致的样子像林黛玉手里的打开了的小折扇，很好看的。母亲一直认为我属于那种手巧的、有些艺术细胞的孩子，所以类似这种活儿，也让我学着做，并且夸我做得挺好。编好的糕花子，不能直接下油锅里炸了就吃，而是要经过一个很长很长时间晾干脱水的过程。晾多长时间呢？我想至少也在十天半个月吧。

晾糕花子，使我联想到装裱字画。过去我上中学时跟一位满口京腔的邢老师学画，记得邢老师画画得好，特别是画那种工笔仕女更是画得很古典很细腻。让我更佩服的是邢老师还会自己装裱字画，怎么上水，怎么上浆糊，怎么绷在一块板上，等等等等，太有讲究了。装裱字画跟做糕花儿有一个共同之处，那就是要长时间的晾干，温度低了显然不行，温度高了也不好，最好在适当的恒温之下，效果最佳。记得邢老师裱在板上的字画，怎么也得晾到一周或更长的时间。而母亲晾糕花子的时间则会更长。百姓家里做糕花子，没有专门的地方晾，有些会晾在炕头上，有些会晾在窗台上，下面铺一层干净的报纸，讲究的则在上面铺一层麻纸。晾在炕头上的糕花子，往往要挪来挪去，主要是不能让糕花子下面的热度太高。寒冬腊月难免会把炕烧得很热，热到屁股都无法坐下也是常有的事儿。所以遇到这种情况，就要将花子挪到比较凉快的地方去。母亲说太烫了，糕花子就会表面上干了，而里面的水份就出不来了，那样以后吃起来味道就不纯正了。记得母亲会每天都把这些宝贝翻过来调过去，挪过来移过去，实在没办法，就会用绳儿串起来挂在墙上或柱子上去晾。母亲视这些糕花子如同什么稀罕物件儿，只要有一点点时间，她便会用专门的小扫帚一个一个地去清理，生怕有尘埃落在上面。过了十天半个月，她确认已经干透了，才小心翼翼地把它们一枚一枚地收藏起来。

吃糕花子，一般都是过春节的时候。炸糕花子，一般与炸油面果子一趟车。炸面果子炸的时间会稍长一些，要炸成金黄色，甚至枣红色，才好看，也好吃。而炸糕花子要在炸面果子前，油还没烧太烈时候炸。而且糕花子在油锅里，基本上是打个滚儿，就得往出捞。在油锅里往出捞时，糕花子还是软的，可捞出来过一会儿就又硬又挺了，颜色嫩黄，吃在嘴里既脆又甜。我有一个福建的作家朋友，喜欢收藏紫砂壶，也喜欢烹调。有一次我们几个人在他家作客，他做了几道菜给我们品尝，同时还开了一瓶从台湾带回来的金门高梁酒。应他的要求，每人都介绍几种家乡的菜或者食品给大家，我当时向大伙说的就是这糕花子。他们说我们以为你一准儿会推荐刀削面给大家，没曾想大同还有糕花子，这样神秘的美食。于是就强烈要求下次来大同，一定要用糕花子待客。出于真诚，我只能报以苦笑。

糕花子虽好，但我确实不知道从哪里可以买得到，可以让我外地的朋友一饱口福。这些年很少能够再吃到糕花子了，老百姓家里很少有人做。年轻人们不要说亲手去做，就是听说过糕花子是怎么回事儿的，也是凤毛麟角。偶然一次，与传达室大爷聊天，竟然看到他的桌子上居然放着一盘异常熟悉而又久违的食物，我不禁说出声来：“糕花子？”

大爷说：“是啊，昨天老伴儿给送过来一些

喜欢吃吗？吃一个！”

“喜欢。吃一个。”

我毫不犹豫地拿起一个，放嘴里轻轻咬下一块，咀嚼，下咽，这是一种很久很久没有过的味道，亲切、甘甜，回味悠长。嘴巴吃着，眼睛和鼻腔里竟然有些发热。

母亲已经离开我们七年了。我有时在梦里看到母亲，她双目失明多年，却可以动作异常熟练地坐在床上捏莜面鱼，一次捏三个，那三个鱼儿从母亲的手心里活蹦乱跳地落在盆里时，我的眼泪唰得流了下来，醒来时浸湿了半边枕头。想起糕花子，不由地想起了我那一辈子辛苦，没过几天好日子的母亲。

母亲，您在哪里，孩儿我想吃糕花子了。

红红火火来做糕

责任编辑：史偌霖

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